Vallone di Sea, Trono di Osiride Bracciolo sinistro – Diedro di un Tempo Quando la Storia Camminava Ancora Lentamente

Il Vallone di Sea si colloca in un ambiente prettamente alpino, austero e severo. Le pareti di roccia, sulle quali viene praticata l’arrampicata, si collocano ad una quota variabile tra i 1500 m e i 2700 m. L’avvicinamento varia dai 45-60 minuti per le strutture più vicine fino alle due ore e oltre per quelle ubicate nei posti più reconditi. Fondamentale essere sempre aggiornati sulle previsioni metereologiche prima di intraprendere qualsiasi scalata.
Gli interventi in progetto o già realizzati dall’associazione Rocciatori Val di Sea non hanno l’intento di “mettere in sicurezza” gli itinerari del Vallone bensì di cercare di sostituire, almeno in parte e nei limiti del possibile, l’attrezzatura presente considerata vetusta e soggettivamente non più affidabile. Nessuna delle vie del Vallone presenta o presenterà una chiodatura “plaisir” e nessuna ha subito o subirà una chiodatura integrale a fix. La pubblicizzazione, il rinnovamento o piazzamento di attrezzatura non implica che l’associazione, o chi per essa, intenda arrogarsi la custodia o la manutenzione del luogo e di quello che vi è collocato, né che garantisca la “sicurezza” o l’esclusione di incidenti dovuti a cedimenti di chiodi, protezioni fisse, massi ecc.. Si precisa che l’opera intrapresa NON ha fini di lucro o commerciali ma solamente l’intento di riportare alla luce vie oggi dimenticate.
E’ pertanto esclusivo onere dell’arrampicatore, che percorrerà tali vie, valutare con occhio critico lo stato della chiodatura in loco, eventualmente sostituendo o integrando parte degli ancoraggi fissi (quali ad esempio cordoni, maillon rapide, chiodi tradizionali) ed intraprendendo la scalata solo se ritiene di possedere adeguate capacità tecniche-psico-fisiche (capacità a proteggersi con mezzi amovibili, capacità di valutazione e ricerca del percorso). Essendo inoltre le strutture rocciose soggette ad assestamenti e potenziali crolli l’arrampicatore dovrà essere in grado di verificare con occhio critico eventuali lame o blocchi instabili, rinunciando alla scalata in caso di pericolo.

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ATTREZZATURA:
2 serie di friends BD fino al n°3, almeno un n°4, un paio di microfriend, nut non indispensabili, corde da 60m. Un martello consigliato per verificare i chiodi in loco.

NOTE:
Via molto impegnativa, l’arrampicata è sempre fisica e di stampo prettamente granitico svolgendosi lungo diedri, lame e fessure verticali. Alcuni passi (pochi) non risultano essere mai stati liberati, in particolare il traverso sotto al tetto di L2 rappresenta una bella sfida per chi voglia cimentarsi con la libera..Un’altra via di soddisfazione purtroppo completamente dimenticata, dove l’apparente brevità dell’itinerario non deve ingannare, l’impegno è sempre massimo per una giornata piena di scalata. Eventualmente da abbinare ad altre vie vicine, oggetto di prossimo restyling o ad “Urlo del Silenzio”, recentemente rivista nelle soste.
Gli spit e i chiodi originali non sono stati rimossi, nonostante gli anni i primi sembrano ancora discreti e i secondi ancora ben infissi. Nella parte più difficile, che è quella del diedro, i vecchi spit si integrano bene con friend, all’inizio del traverso il fix nuovo (qui piantato sia per sostituire un chiodo ad anello rotto che per un ipotetico tentativo in libera) protegge bene il passaggio. La variante di L4 conferisce poi una buona continuità alla via.

Da Forno Alpi Graie percorrere la strada che porta al Santuario della Madonna Nera e parcheggiare in prossimità del bivio con il Vallone di Sea. Incamminarsi sulla strada che poi diviene sentiero in direzione del bivacco Soardi-Fassero, superare l’inconfondibile Torre di Gandalf e proseguire quindi fino al pianoro dove sorge l’alpeggio di Balma Massiet, a quota 1500m circa. Superare la Stura sul ponte per portarsi sul lato idr. dx. e tornare quindi in direzione del fondovalle costeggiando il torrente; per salire all’attacco delle vie del “Bracciolo sx” del Trono conviene tralasciare la prima pietraia, che scende sotto lo “Schienale” (parte centrale), risalendo invece agevolmente la seconda che si incontra, quando questa si esaurisce, cercando il percorso migliore tra la vegetazione (progressione poco agevole), portarsi alla base del settore (attacco a quota 1700 m circa, 5000m di dislivello, 1 h 20’ circa).
L’attacco della via è posto nella direttrice di un grande diedro biancastro, a dx di una grande scaglia e in prossimità di una rientranza disseminata di blocchi e caratterizzata da roccia molto rotta. La via è compresa tra “I misteri della fisica” e “I misteri della meccanica”. Un fix con cordone blu segna il punto d’attacco.
DISCESA:
Dalla pianta di L5 spostarsi con cautela alla ben visibile sosta posta a sx (sosta di calata con 2 fix+maillon+cordone). Doppia 1: calarsi fino a L3.
Doppia 2-da L3 a L1 (essendo la sosta un po’ spostata dalla verticale è un po’ scomoda da prendere, forse conviene rinviare qualcosa nel diedro).
Doppia 3-fino alla base.

Aperta nell’ottobre 1989 da G.C. Grassi e S. Stohr.